1987er Wartburg 353 W deluxe in Caprigrün

[353jw]

Dann kann man mit etwas sachtem hebeln den großen hinteren Deckel lösen...

Und anschließend recht einfach die Schaltwelle demontieren. Um diese heraus zuziehen, hilft es die Welle um 180° zu drehen damit die Feder und Kugel der Neutralgassensperre nicht im Weg sind.

Wir haben lang überlegt was man machen kann, Feder und Kugel entprachen orginal Maßen, die Federkraft subjektiv auch. Am Ende haben wir der steilen Phase an der Neutralgasse der Schaltstange eine zarte zweite Phase von 45° spendiert. Zu wenig das es zu leicht geht, aber genug, das man nicht mehr nur mit Schwung und gut hörbarem "Klack!!" die Neutralgassensperre überwinden kann.

Danach alles wieder zusammen, frisch abgedichtet (Dirko HT) und wieder in den Wartburg eingebaut. Frisches Öl (CASTROL Transmax Manual EP 80W Getriebeöl) kam aber erst 24h später drauf um die Dichtmasse auslüften zu lassen.

Dann gings am Motor mal wieder weiter, inkl. Rückbesinnung auf ESKA Schrauben, Schlauchbänder und Schlauchbandspanner...

Der Krümmer... da hab ich auch lange gerungen. Silber sieht aus, richtig Schwarz irgendwie auch. Rostig lassen keine Option und blank macht nicht lange Freude. Also Krümmer gereinigt, eine der angeblich besseren Auspufflacke aufgebracht und dann bei 220°C rund 30 Minuten nach Lackherstellervorgabe eingebrannt im alten Umluftbackofen (was ne stinkige Sauerei, zum Glück wird der Ofen nicht mehr benutzt )

Dann gings an das alte Thema Kupplung...
Vorhanden ist:
- 2x original DDR Kupplungsautomat (für Mittengeführtes Drucklager), einmal Werksneu, einmal überholt (KUMO))

- 1x KUMO DDR Kupplungsscheibe, noch ziemlich gut, fast wie neu (radial gefedert, Serienmitnehmer)
- 1x LUK/Schäffer Kupplungsscheibe vom VW Käfer (axial und radial gefedert, langer Mitnehmer)

- 1x LUK Kupplungsautomat und Kupplungsscheibe als Umrüstset für den Wartburg 353W und Mittengeführte Drucklager (axial und radial gefedert, etwas kürzerer Mitnehmer wie original)

Weiter im nächsten Beitrag ...

[353jw]

Hier nun noch die Fotos der "Wartburg 353W" Kupplung mit Automat von LUK

Und ich hab mal versucht ein wenig zu messen ...

DDR:

Sichtvergleich DDR vs. LUK (Käfer):

[353jw]

Sichtvergleich teil 2:

LUK (Käfer):

Die LUK "Wartburg" Kupplung muss ich noch messen/probieren.

Die Fragen sind halt:
- bleibt da gebug Platz das der Mitnehmer nicht mit der Mittenführung kollidiert?

- reicht der Betätigungsweg des Drucklagers aus, um auch bei axial gefederter Kupplungsscheibe sicher zu trennen?
- wie ist der etwas kürzere Mitnehmer der LUK Kupplungsscheibe aus dem LUK Wartburg Set zu bewerten? (Maße folgen)

[353jw]

Monolog Fortsetzung...

Ich hab mich jetzt mal für die LUK Wartburgkupplung aus dem LUK Set entschieden und auch für den zugehörigen Automaten. Versuch macht kluch oder noch mehr Arbeit, ich werds bals wissen.

Die Entscheidung fiel auch durch messen der Belagstärken:
meine DDR Scheibe: 7,8 mm
LUK Wartburgset: 9,0 mm

Laut WHIMS:
Neu: 9,1 mm *0,4/-0,2 mm
Tot: 7,0 mm
Gefährdung der Funktionsfähigkeit ab 7,5 mm

Was haben die mit der Kupplung verzapft... oder man hat se mal machen lassen und keine neue sondern ne gebrauchte eingebaut bekommen.

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Kurzes Zeitraffer Video von der Aktion Motor wieder rein:
https://youtu.be/tWTEtyb1Vmc

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[bic]

Monolog Fortsetzung...

Du machst doch alles richtig, was soll man dann dazu sagen (obwohl ich eigentlich gern nörgle).

Kurzes Zeitraffer Video von der Aktion Motor wieder rein:
https://youtu.be/tWTEtyb1Vmc

Mann, das ist doch kein 7l-V8, so ein AWE-Motörchen haben wir früher an der Uhrkette getragen, den hebt man doch mit links und 40 Grd. Fiber ohne Hilfmittel an seinen Platz - kein Schertz

[353jw]

... mit so nem Rücken sollte man das tunlichst unterlassen.

Ich darf offiziell noch 3 kg maximal heben, und könnte EU-Rente beantragen, aber wer will das schon.
Eh ich wegen Kraftmeierei im Rollstuhl lande, benutze ich doch lieber den Fernost Kran.

[ffuchser]

absolut RICHTIG!
aus Platzmangel heb ich den immer ohne Krahn rein, oft alleine, wegen Experimentalbau 2-3x im Jahr und meinem Rücken tut das auch nicht gut !!
früher bin ich damit in den Keller gegangen und bin mit einem Anderen wieder rausgekommen. Das würd ich nicht mehr schaffen.

[353jw]

Zurück zum Wartburg
Ich könnte dann mal bei der Materialbeschaffung Hilfe gebrauchen: Ich suche...
DDR Klemmschellen für die Benzinschläuche, sowas in der Art etwa 4 Stück würden fehlen. Für 13-14 mm Schläuche am KMVA Geber

Screenshot_870.jpg (26.82 KiB) 378 mal betrachtet

Quelle: https://www.oldtimer-ersatzteile-hermel ... 24189.html

Sechskanntschrauben: ESKA
2x M8x25
2x M10x16 8.8
2x M10x50
6x M6x18
3x M6x20

[353jw]

So, es ging mal wieder weiter.

Über das Pappenforum hat mir ein netter Oldtimerfreund für kleines Geld die gesuchten Schrauben und Schellen zuschicken können und so konnte ich weiter machen beim zusammen bauen.

Und dann kam der Moment als mein Monk wieder mal Amok lief: Zylinderkopfdichtung. (ja, schon wieder... )
Ok, ich schraub ja gerne und lernen durch Schmerzen soll ja das effektivste sein, also hab ich mich jetzt zum Versuch durchgerungen: ZKD und Stehbolzen vom Barkaskonsum. Also alles mal wieder peinlichst sauber gemacht, den Kopf vorab auf Verzug geprüft, da ist aber alles fein.
Barkonaut Stehbolzen (sind mit 10.9 gestempelt und sollten gerpllte Gewinde haben) eingesetzt, dann die Dichttung nach Vorgabe aufgelegt, die Stehbolzen mit Antiseizepaste dünn bestrichten wie empfohlen, dann den Zylinderkopf drauf, originale 10.9er DDR U-Scheiben, und die Muttern auch orig. DDR 10.9er.
Dann wie vom Barkas Konsum empfohlen im ersten Durchgang (exakt nach Anzugsschema) mit 32 Nm angezogen, dann im 2. Durchgang wie empfohlen mit 54 Nm.

Da steh ich nun...
Im Text vom Barkaskonsum steht auch:
Die Barkonaut ZKD zeige kein Kaltsetzverhalten wie bei den DDR-Dichtungen üblich, müsse also nicht wie normalerweise im Reparaturhandbuch beschrieben nach dem warmlaufen lassen und abkühlen lassen, noch mal 30° weiter angezogen werden.
Die 54 Nm sollen also wohl reichen.
Da steht jetzt aber auch, die Barkonaut Stehbolzen sind maximal mit 70 Nm Anzugsmoment belastbar.

3 Optionen:
54 Nm so lassen und gut ist?
Doch warm laufen lassen und dann nach dem abkühlen noch 30° weiter ziehen?
Oder lieber gleich das Anzugsmoment in einem 3. Durchgang auf 60-65 Nm erhöhen?

Ich will halt nicht das die durch drückt, wer wollte das nicht , und ich habe auch wenig Ambitionen die ZKD all zu schnell noch mal wechseln zu müssen.

[ffuchser]

fast alle verkaufen west 10.9 entspricht ost 88, die von mir gekauften habe ich getestet, sind bei 55Nm weich und bei 62Nm abgerissen,
Barkonaut habe ich noch nicht getestet, die neuen von IFA garage kenn ich nicht, die von ORP halten und auch die von Trabiteile.

fahr den motor warm und lass ihn kalt werden, dann teste die Zylinderkopf muttern mit erneuten von mir aus 54Nm Drehmoment, was sich bewegt ziehste wieder auf 54Nutten und die Festen eben nicht.
Ich persönlich baller immer 70Nm drauf, das das falsch ist ist klar. Im Grunde müsste der Motor mit einer Hohnbrille welche mit dem später genutzten Drehmoment angezogen wird gehont werden, dann ist mehr auch ok. Es sollen auch Rennmotore mit 48Nm dicht sein und gut laufen.
Mach Dir nicht son Kopf! Wird schon dicht werden.

[bic]

Da steh ich nun...
Im Text vom Barkaskonsum steht auch:
Die Barkonaut ZKD zeige kein Kaltsetzverhalten wie bei den DDR-Dichtungen üblich, müsse also nicht wie normalerweise im Reparaturhandbuch beschrieben nach dem warmlaufen lassen und abkühlen lassen, noch mal 30° weiter angezogen werden.
Die 54 Nm sollen also wohl reichen.
Da steht jetzt aber auch, die Barkonaut Stehbolzen sind maximal mit 70 Nm Anzugsmoment belastbar.

3 Optionen:
54 Nm so lassen und gut ist?
Doch warm laufen lassen und dann nach dem abkühlen noch 30° weiter ziehen?
Oder lieber gleich das Anzugsmoment in einem 3. Durchgang auf 60-65 Nm erhöhen?

Vor ziemlich genau 10 Jahren (Mann, die Zeit rennt ) hatte ich mal an die 10 verschiedenen ZKDs für den AWE-Motor versucht bzgl. deren Gebrauchstauglichkeit zu beurteilen - darunter auch die Dichtung von Herrn Geiger. Zu dieser schrieb ich damals abschließend:

Ok, ok, hilft Dir jetzt auch nicht weiter Auch nicht weiter hilft Dir nun mein Ratschlag, lieber eine Dichtung von Ajusa oder noch besser, von Reinz AFM 22 oder 23 zu verwenden, wobei man bei Ajusa dedizierte Anzugsvorschriften vom Werk hätte.

Achso, noch eines. Die Geiger-Dichtung lag damals derart schief auf dem Block:

hat sich das gebessert?